A arte da civilização Inca do Peru (cerca de 1425-1532) produziu algumas das mais refinadas obras jamais executadas nas Américas antigas. A arte do Império Inca manifesta-se com particular esplendor na metalurgia de polimento exímio, na cerâmica e, acima de tudo, nos têxteis — estes últimos considerados pelos próprios Incas como a mais prestigiada de todas as formas de arte.
Os motivos na arte inca privilegiam frequentemente as formas geométricas, primando pela padronização e por uma execução técnica irrepreensível. Os invasores europeus destruíram grande parte do espólio artístico inca, fosse por mero intuito lucrativo ou por motivações religiosas; contudo, subsistem exemplares em número suficiente para servirem de testemunho da magnificência e da mestria dos artistas incas.
As Influências e a Estética
Embora sob a influência das artes e técnicas da anterior civilização Chimú, os Incas lograram criar um estilo próprio e distintivo, o qual se tornou um símbolo de domínio imperial instantaneamente reconhecível em toda a vasta extensão do seu império. Os Incas produziriam têxteis, cerâmicas e escultura em metal tecnicamente superiores aos de qualquer cultura andina precedente, não obstante a acesa competição de mestres da metalurgia como os artífices da civilização Moche.
Tal como os Incas impuseram um domínio político sobre os seus súbditos conquistados, também no domínio das artes prescreveram formas e motivos padronizados. Contudo, a produção artística não foi prejudicada em consequência desta imposição. Conforme sublinha a historiadora de arte Rebecca Stone:
A padronização, embora exerça uma poderosa força unificadora, não resultou necessariamente no declínio da qualidade artística; sob o ponto de vista técnico, a tapeçaria inca, as cerâmicas de grandes dimensões, a cantaria sem argamassa e as esculturas em miniatura de metal permanecem inigualáveis.
(Art of the Andes [Arte dos Andes], pág. 194)
O padrão em xadrez destaca-se como um motivo de enorme popularidade. Uma das razões para a repetição de padrões residia no facto de a olaria e os têxteis serem frequentemente produzidos para o Estado a título de tributo; por conseguinte, as obras de arte eram representativas de comunidades específicas e do seu património cultural. Tal como hoje as moedas e os selos refletem a história de uma nação, também a arte andina oferecia motivos reconhecíveis que representavam as comunidades que os executavam ou, em alternativa, os desenhos impostos pela classe dominante inca que os encomendava. Todavia, os Incas permitiam que as tradições locais mantivessem as suas cores e proporções de eleição. Além disso, eram levados para Cusco os artistas dotados (como os de Chan Chan ou da região do Titicaca) e as mulheres particularmente exímias na tecelagem a fim de produzirem peças de excecional beleza para os governantes incas.
É igualmente assinalável que tanto a decoração da olaria como os têxteis incas não incluíssem representações dos próprios: dos rituais, das conquistas militares; ou de imagens andinas comuns, tais como monstros e figuras híbridas, metade humanas e metade animais. Em vez disso, os Incas privilegiavam quase invariavelmente os desenhos geométricos polícromos e motivos abstratos que representavam animais e aves.
A Cerâmica
A olaria era de argila natural, à qual eram adicionados materiais como mica, areia, rocha pulverizada e concha, que preveniam a fissuração durante o processo de cozedura. Não existia a roda de oleiro nas Américas antigas, pelo que os recipientes eram moldados à mão: criava-se primeiro uma base e, em seguida, sobrepunha-se um rolo de argila em espiral até que o vaso atingisse a dimensão pretendida. Depois, as superfícies eram alisadas com o auxílio de uma pedra plana. Os recipientes de pequena e média dimensão eram fabricados com moldes de argila. Antes da cozedura era aplicado uma "engobe" e o vaso era pintado, inciso (por vezes com o uso de carimbos) ou decorado com relevos. A peça era então cozida em fornos, covas ou fogueiras ao ar livre, através do método de oxidação (adicionando oxigénio às chamas) para criar cerâmica de tons vermelhos, amarelos e creme, ou através do método de redução (limitando o suprimento de oxigénio) para produzir loiça negra.
A cerâmica destinava-se a uma utilização mais generalizada e, por conseguinte, as suas formas eram, acima de tudo, práticas. A silhueta mais comum era o urpu (aríbalo), um recipiente de corpo bolboso utilizado para o armazenamento de milho, caracterizado por um gargalo longo, bordo exvasado, duas pequenas pegas na parte inferior do bojo e uma base pontiaguda. A extremidade cónica da base era enterrada no solo para estabilizar o vaso enquanto o milho era vertido no seu interior. Existiam tamanhos padronizados de urpu, baseados na sua capacidade volumétrica. Estes eram decorados com motivos fitomórficos abstratos e desenhos geométricos, sendo os ziguezagues e os pontos os mais frequentes. Os exemplares provenientes de Cusco são mais elegantes do que os de outras regiões e apresentam uma pintura distintiva de negro sobre fundo vermelho.
Outros tipos de cerâmica incluem as grandes travessas planas de servir com pegas em forma de figuras de animais, taças, copos altos denominados qeros (fabricados aos pares e também em madeira), e a paccha que consistia num tubo oco com a forma de um arado de pé (chaquitaclla), tipicamente decorado com aditamentos tridimensionais, tais como uma maçaroca de milho e um urpu. A paccha (que significa «cascata») era enterrada no solo para que a cerveja de milho (chicha) pudesse ser ritamente vertida no seu interior, em cerimónias destinadas a promover uma boa colheita.
A Metalurgia
Objetos que utilizavam metais preciosos, tais como discos, joias, figurinos, facas cerimoniais (tumi), espátulas de cal e objetos quotidianos, eram fabricados exclusivamente para a nobreza inca. O ouro era considerado o "suor do sol" e a prata as "lágrimas da lua". O cobre constituía outro material popular, sendo que estes metais seriam incrustados com pedras preciosas como esmeraldas, pedras semipreciosas polidas como o lápis-lazúli, osso polido e concha de Spondylus. Alternativamente, o ouro e a prata eram embutidos em bronze. Os metais eram submetidos a liga, fundição, martelagem, incisão, repuxado e granulação, sendo também utilizados para douramento. As peças de joalharia incas fabricadas a partir de metais preciosos incluíam brincos, expansores auriculares, pendentes, braceletes e alfinetes de vestuário.
A realeza inca bebia exclusivamente em copos de ouro e prata, e o seu calçado possuía solas de prata. Os figurinos que subsistiram, tanto de seres humanos como de lamas, descobertos em contextos funerários, eram executados através de fundição ou com recurso a um conjunto de até 18 folhas de ouro independentes, sendo cinzelados com um pormenor realista e intrincado. O ouro e a prata eram igualmente utilizados em diversas peças de cariz religioso, especialmente em representações de fenómenos naturais e locais que os Incas consideravam sagrados. Estas obras representavam o sol, a lua, as estrelas, o arco-íris, o relâmpago, as cataratas, entre outros. Máscaras que representavam as divindades principais, como Inti, o deus do sol, e Mama Killa, a deusa da lua, a par de outros objetos sagrados, eram então depositadas no interior dos templos incas; contudo, estas peças perderam-se desde então.
Talvez a obra de arte inca mais famosamente perdida seja a estátua de ouro de Inti, representado como um pequeno rapaz sentado e conhecido como Punchao, a qual era guardada no Templo do Sol, no complexo sagrado de Coricancha (Qorikancha), em Cusco. Com raios projetando-se da sua cabeça e decorada com joalharia de ouro, o ventre desta figura servia de recetáculo para as cinzas dos órgãos vitais cremados dos anteriores reis incas. Diariamente, a estátua era levada para o exterior do templo para que pudesse repousar sob o sol. Após a conquista espanhola, a figura foi removida, ocultada e desapareceu.
O Coricancha possuía igualmente um deslumbrante jardim dedicado a Inti. Tudo o que nele se encontrava era fabricado em ouro e prata. Um vasto campo de milho e modelos em tamanho real de pastores, lamas, jaguares, porquinhos-da-índia, macacos, aves e até borboletas e insetos todos executados em metais preciosos. Tudo o que resta destas maravilhas são alguns colmos de milho dourados — um testemunho convincente, embora silencioso, dos tesouros perdidos dos artífices metalúrgicos incas.
Os Têxteis
Embora tenham subsistido muito poucos exemplares de têxteis incas provenientes do núcleo central do império, dispomos, graças à aridez do ambiente andino, de inúmeros espécimes têxteis oriundos das terras altas e de contextos funerários de montanha. Além disso, os cronistas espanhóis executaram frequentemente desenhos de padrões têxteis e de vestuário, o que nos permite ter uma visão fundamentada das variedades em uso. Consequentemente, possuímos muito mais exemplares de têxteis do que das outras artes, tais como a olaria e a metalurgia.
Para os Incas, os têxteis refinados e elevada carga decorativa passaram a simbolizar tanto a riqueza como o estatuto social. O pano fino podia ser utilizado tanto como tributo como moeda de troca, e os exemplares de maior qualidade tornaram-se as posses mais estimadas, sendo considerados mais preciosos do que o ouro ou a prata. Os tecelões incas foram tecnicamente os mais exímios que as Américas jamais conheceram e, com uma densidade de até 120 tramas por centímetro, os tecidos de eleição eram tidos como as mais valiosas de todas as dádivas. Consequentemente, quando os espanhóis chegaram no início do século XVI foi-lhes ofertado têxteis, e não artefactos metálicos, como boas-vindas aos visitantes do outro mundo.
Ao que parece, tanto homens como mulheres produziam têxteis, embora se esperasse que as mulheres de todas as classes sociais fossem exímias nesta arte. Na capital, Cusco, o pano mais fino era fabricado por especialistas masculinos conhecidos como qumpicamayocs (ou "guardiões do pano fino"). O equipamento principal era o tear de cintura para peças de menor dimensão, e o tear horizontal de liço único ou o tear vertical de quatro postes para peças maiores. A fiação era executada com um fuso manual, tipicamente de cerâmica ou madeira. Os têxteis incas eram produzidos a partir de algodão (especialmente na costa e nas terras baixas orientais) ou de lã de lama, alpaca e vicunha (mais comum nas terras altas), a qual pode ser excecionalmente fina. Os bens fabricados com a lã de vicunha, de extrema suavidade, eram restritos, e apenas o soberano inca podia possuir rebanhos deste animal. Os têxteis mais grosseiros eram fabricados a partir de fibras de piteira (Paqpa - Agave americana).
As principais cores utilizadas nos têxteis incas eram o preto, o branco, o verde, o amarelo, o cor-de-laranja, o roxo e o encarnado. Estas tonalidades provinham de corantes naturais extraídos de plantas, minerais, insetos e moluscos. As cores possuíam também associações específicas: o encarnado, por exemplo, era equiparado à conquista, à governação e ao sangue. Esta simbologia era mais evidente na Mascaypacha, a insígnia do estado inca, onde cada fio da sua borla encarnada simbolizava um povo conquistado. O verde representava as florestas tropicais, os povos que nelas habitavam, os antepassados, a chuva e o consequente crescimento agrícola, a coca e o tabaco. O preto significava a criação e a morte, enquanto o amarelo podia sinalizar o milho ou o ouro. O roxo, tal como no arco-íris, era considerado a cor primordial e estava associado a Mama Ocllo, a mãe fundadora da linhagem inca.
Além da utilização de fios tingidos para tecer padrões, outras técnicas incluíam o bordado, a tapeçaria, a sobreposição de diferentes camadas de tecido e a pintura — fosse manual ou através de carimbos de madeira. Os Incas privilegiavam desenhos geométricos abstratos, especialmente motivos em xadrez, que repetiam padrões (tocapus) ao longo da superfície do pano. Certos padrões poderiam também ser ideogramas. Temas não geométricos, frequentemente representados de forma abstrata, incluíam felinos (especialmente jaguares e pumas), lamas, serpentes, aves, criaturas marinhas e plantas. O vestuário apresentava padrões simples, geralmente com desenhos quadrados à cintura, franjas e um triângulo a marcar o decote. Um desses desenhos era a túnica militar padrão, que consistia num padrão de xadrez preto e branco com um triângulo encarnado invertido no pescoço.
Poder-se-ia acrescentar decoração adicional aos artigos têxteis sob a forma de borlas, brocados, penas e contas de metal precioso ou concha. Podiam também ser tecidos fios de metal precioso no próprio pano, este vestuário estava reservado à família real e à nobreza, ja que as penas provinham usualmente de aves tropicais raras e de condores
Conclusão
No século XVI, os invasores europeus não só fundiram impiedosamente ou desviaram quaisquer bens preciosos incas que encontraram, como também tentaram reprimir elementos da arte inca, chegando a proibir objetos tão triviais como os copos qeros, numa tentativa de coibir hábitos de consumo de bebidas. Os desenhos têxteis distintivos, tais como os associados ao poder real, foram igualmente desencorajados; contudo, em sinal de desafio, muitos dos povos indígenas deram continuidade às suas tradições artísticas. Graças a esta perseverança e continuidade, e apesar de uma evolução onde os desenhos se fundiram com elementos da arte colonial, muitos motivos e desenhos tradicionais incas sobrevivem até aos dias de hoje, sendo celebrados como tal na olaria, na metalurgia e nos têxteis do Peru moderno.
