Antik dünyanın en büyük kültürel merkezlerinden biri olan, Atina, Yunanistan ile yarışan İskenderiye, Mısır’ı ziyaret etmek unutulmaz bir deneyimdir. Yemekleri, harika insanları ve sokakların her köşesinde karşılaşılan tarih göz kamaştırıcıdır; ancak ne yaptığınızı bilmezseniz, buraya yapılan bir gezi biraz aksak başlayabilir.
Plan oldukça masum görünüyordu: Feribotta, herkes inene kadar bekleyecek ve ardından İskenderiye’yi keşfe çıkacaktık. Sonuçta, iniş için kuyruk oldukça uzundu ve tüm yolcularla birlikte durmamız gereği de yoktu; üst güvertede oturup şehri izleyebilirdik.
Eşim Betsy ve ben, Girit’te, Iraklion’un hemen dışında yer alan Gouves köyünde yaşıyorduk ve öğretim dönemleri arasında iki haftalık bir tatilim vardı. Bir arkadaşımız, İtalya’dan gelen, Iraklion’a uğrayan ve Mısır’a giden bir feribot olan Egypto Express’i ve İskenderiye’de bir hafta sonu için sunduğu özel paket fırsatını bize anlattı. Yunanistan’a ilk geldiğimizden beri Mısır’a gitmeyi istiyordum ve bu, mükemmel bir fırsat gibi görünüyordu.
İskenderiye sabah güneşinde bir rüya manzarası gibiydi: minareler ve uzak kuleler, Akdeniz’in kokusu ve esen sıcak bir rüzgâr. Antik deniz fenerinin bir zamanlar durduğu ve limana yakın olduğunu duyduğum yeri bulmak, Serapeum ve kütüphanenin yerini görmek istiyordum. Bu, Mısır’a yaptığım ilk gezimdi ve keşfe başlamak için sabırsızlanıyordum; ancak yine de feribotun güvertesinde oturup büyük şehri izleyerek geçmişini düşünmek bile beni mutlu ediyordu.
Tarih
2.000 yıldan fazla bir süre önce, İskenderiye sadece küçük bir ticaret limanı olan Rhakotis’ti; ta ki Büyük İskender MÖ 331’de bölgeyi Perslerden alıp burayı İskenderiye olarak yeniden adlandırana kadar. Şehir planlarını bizzat kendisinin hazırladığı söylenir. Ölümünden sonra, generali I. Ptolemy (MÖ 305–285) Mısır’ın kontrolünü ele aldı ve İskender’in orijinal vizyonunu geliştirerek antik dünyanın en güzel şehir merkezlerinden birini yarattı. Tarihçi Strabon (1. yüzyıl) şehri gördükleri arasında en etkileyici olanlardan biri olarak tanımlamıştır.
Ptolemeler Hanedanı yönetiminde, İskenderiye Akdeniz’in incisi ve Atina ile yarışan bir entelektüel merkez haline geldi. Efsanevi kütüphanede raflarında 500.000’den fazla kitabın bulunduğu söylenir ve yakındaki Serapeum - I. Ptolemy’nin Mısır-Yunan tanrısı Serapis’e adanmış tapınağı - öylesine büyüleyici bir sanat eseri olarak kabul edilirdi ki, başka büyük yapılar ona kıyasla değerlendirilirdi. Antik Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan deniz feneri ise, Akdeniz havzasının her yerinden gelen gemilerin ticaret yaptığı limana yakın bir yere inşa edildi.
I. Ptolemy, herkesin hoş karşılandığı çok kültürlü bir toplum kurma hayalini gerçekleştirmek istiyordu. Hristiyanlık öncesi erken İskenderiye’nin hikâyesi, dini hoşgörü ve kültürlerarası kabulün öyküsüdür; şehrin düşüşü ise bunun tam tersiyle hızlanmıştır. Yeni din Hristiyanlık, şehirdeki Yahudilerin ve paganların eski dinlerine karşı sabırsızdı ve bu inanç 4. yüzyılda güç kazandıkça, eski tanrılara adanmış tapınak ve kutsal alanların yıkımında bunu gösterdi. MÖ 415 yılında İskenderiye’li filozof ve bilim insanı Hypatia, sokakta bir Hristiyan kalabalık tarafından öldürüldü ve birçok tarihçi bu olayı şehrin çöküşünün başlangıcı olarak kabul eder.
Yanlış Anlama
O sabah teknede otururken, İskenderiye görkemli görünüyordu ve diğer herkesin indiğini fark edince keşfe başlamaya karar verdik. Tahta köprüden limanın beton zeminine yürüdük. Bazı Mısırlı askerler, beyaz üniformalarıyla yaklaşık 9 metre (30 fit) uzakta sessizce bir grup halinde duruyordu ve ellerinde parlak siyah silahlar vardı. Bir kısmı daha önce gemiye binmişti ve hepimiz pasaportlarımızı göstermek ve gümrükten geçmek zorundaydık, bu yüzden şimdi onlara dikkat etmedim. Dikkatim, palmiye ağaçlarıyla kısmen gizlenmiş, ilerde gördüğüm bir obeliske odaklanmıştı ve Betsy’nin elini tutup onu hızlandırmaya çalıştım.
Aniden ağır botların asfalt üzerindeki gürültüsünü duydum ve bir anda etrafımız askerlerle çevrildi; hepsi silahlarını bize doğrultmuştu. Ellerimi kaldırarak, “Ne? Sorun ne?” diye sordum ve kaptan sert bir şekilde Mısırca bir şeyler söyledi. Ben Yunanca’ya geçtim: “to provlima?” ve kaptan başka bir şey söyledi. Silahlardaki tüm emniyetler aynı anda çıkarıldı ve bizi takip etmemiz için işaret verdi.
Askerlerin flangında, kaptanın önümüzde olduğu şekilde liman boyunca yürütüldük. Betsy’nin elini tuttum, ama ikimiz de birbirimize bakacak kadar cesur değildik. İleride büyük bir uçak hangarı vardı ve hepimiz devasa kemerden içeri girdik. Geniş bir koridorun her iki tarafına masalar kurulmuştu ve çeşitli gümrük görevlileri formları dolduruyor veya üzerine yazıyordu. İleride, diğer uçta, her iki yanında açık kapıları olan başka bir kemer vardı. Ona doğru ilerlerken, sağdaki kapının ötesinde birinin dövüldüğünü duyabiliyordum ve masalardaki görevlilere yardım için seslenmeye başladım.
“İngilizce konuşan var mı?” diye sordum, ardından Yunanca’ya geçtim: “Milate Anglika? Milate Ellenika?” Sonra Almanca denedim: “Sprechen Sie Deutsch?” ve hatta Fransızca da denedim, ama dili pek bilmiyordum. Kimse cevap vermedi ve kemere yaklaşıyorduk. Yine de bağırmaya devam ettim ve nihayet zeytin yeşili bir takım elbiseli küçük bir adam masasının arkasından hızla çıktı ve kaptana bir şeyler söyledi; kaptan o anda durdu. Bu adam Yunanca ve İngilizce konuşuyordu ve ben de kendimi tanıttım: Yunanistan’da yaşayan bir Amerikalı profesör olduğumu ve sadece hafta sonu tatili için burada bulunduğumu anlattım. Feribotta zaten gümrükten geçtiğimizi söyledim ve neden tutuklanıyor gibi göründüğümüzü ve işkenceye götürülüyor olabileceğimizi öğrenmek istediğimi söyledim.
Adam, kaptanla birkaç dakika konuştu; ardından kaptan bir emir verdi, askerler silahlarının emniyetlerini tekrar açıp rahat bir duruşa geçti. Adam bana, uyuşturucu satıcılarının sıklıkla Egypto Express ile İskenderiye’ye geldiğini ve herkes inene kadar bekledikten sonra şehre fark edilmeden sızdıklarını anlattı. Kaptan, bizim iki uyuşturucu satıcısı olduğumuzu sanmış. Adam, her şeyin artık açık olduğunu ve yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilediklerini söyledi. Onunla tam olarak neye benzediğimizi ve bir uyuşturucu satıcısının nasıl göründüğünü sormak istedim ama hem çok rahatlamıştım hem de oradan bir an önce çıkmak istiyordum.
Adama, kaptana ve askerlere teşekkür ettik ve hızla feribota geri döndük. Tekneye bindikten sonra bir daha inmemeye yemin ettik; şehri sadece üst güvertenin güvenliğinden izleyip keyfini çıkaracaktık. Sonuçta şehri yürüyerek gezmek zorunda değildik. Uzakta da aynı keyfi alabileceğimizden emindik. Fakat birkaç içki içip bir saat kadar bekledikten sonra, tüm gün tekneye oturmanın saçma olduğunu fark ettik ve tekrar dışarı çıkmaya karar verdik.
Şehri Keşfetmek
Tahtadan iner inmez gördüğümüz ilk harika işaret, etrafta silahlı herhangi bir asker olmamasıydı. Limanı hızlı bir yürüyüşle sorunsuz geçtik, ama hangara yürütülme anısının ağırlığı hâlâ aklımızdaydı. Tek kelime etmeden yürüyüş, önce koşuya, sonra tam bir koşuya dönüştü. Teknedeyken, deniz fenerinin yerini bir görevliye sormuştum ve tahminimin tamamen yanlış olduğunu öğrenmiştim.
Fenerin, demirlediğimiz batı liman tarafına yakın olduğunu sanıyordum. Meğerse 15. yüzyılda inşa edilmiş Kaitbey Kalesi, antik farosun tam yeriymiş (aslında bunu Pharos Adası’nda durduğunu bildiğim hâlde neden hatırlamadığımı bilmiyorum) ve onu bulmak için limanın doğu tarafına doğru yola çıktık. Daha önce gördüğüm obelisk ise tamamen aklımdan çıkmıştı; ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemedim.
Kaitbey Kalesi, antik Yedi Harika’dan biri olmasa da oldukça etkileyici. Limanı savunmak amacıyla Memlük hükümdarı Kaitbey (MÖ 1468–1496) tarafından 1477–1480 yılları arasında inşa edilmiştir. Kaitbey, halka çok fazla vergi yükleyen sert bir diktatör olarak kabul edilse de, dönemi yine de en iyi yönetimler arasında sayılır ve halkı önemseyen büyük bir monarş olarak hatırlanır.
Limandan kaleye, surların deniz ve göğe karşı yükseldiği geniş bir cadde boyunca yürüyerek ulaşıyorsunuz. Rehberli veya kendi başına gezilebiliyor; biz rehberli turu seçtik. Giriş ücreti yabancılar için Mısırlılardan daha pahalıdır. Rehberimiz, kalenin deniz fenerinin temeli üzerine inşa edildiğini yeniden vurguladı; fener yıllar boyunca depremlerle birkaç kez zarar görmüş ve 1303 yılında tamamen yıkılmıştır. Yapı malzemesi olarak kullanılmayan parçalar hâlâ İskenderiye limanında durmaktadır.
Kaleye doğru yürürken etkileyici buldum, ancak iç kısım çok daha büyüleyici. En alt seviyeden yukarıya çıkıyorsunuz ve her kat, mimarinin başka bir ilginç yönünü ortaya çıkarıyor. Binanın duvarları kireçtaşından yapılmış ve bazen bir mağaradan geçiyormuş gibi bir his veriyor. İçerideki cami, şehirdeki en eski camidir. Zirveye ulaştığımızda denize baktık; burası, ünlü İskenderiye Feneri’nin bulunduğu yere en yakın olabileceğiniz noktadır.
Burada rehber bizi bıraktı ama gitmeden önce Serapeum kalıntılarını nerede bulabileceğimizi sordum. Bizi Pompeius Sütunu’na yönlendirdi; şehrin içine yürüyerek 20 dakikadan kısa sürede ulaşabileceğimizi söyledi. Yanlıştı ama bunu hiç dert etmedim, çünkü bu bize keşfetmek için harika bir fırsat sundu. Yakındaki bir kafede harika kalamar ve deniz ürünleri salatası yedik ve sonra yola devam ettik.
Pompeius Sütunu adı yanıltıcıdır. Sütun aslında Roma imparatoru Diocletianus’un (MÖ 284–305) hükümdarlığı sırasında dikilmiştir. O sırada Mısır Roma yönetimi altındaydı ve İskenderiye isyan etmişti. Diocletianus bizzat şehrin kuşatmasını yönetmek için geldi ve şehir sekiz ay sonra düştü. Vatandaşları cezalandırmak yerine, şehri yeniden inşa etmelerine yardımcı oldu; ayrıca şehirde yiyecek olmadığından, Roma’ya gönderilecek tahılın büyük bir kısmının halka dağıtılmasını emretti. Şehir tamamen toparlanana kadar da vergi muafiyeti sağladı. Minnetle, halk bu kırmızı granitten yapılmış sütunu 28 metre (91 fit) yüksekliğinde, 2 metre (6 fit) çapında dikti ve imparatoru onurlandıran bir yazıt ekledi.
Sütunu ziyaret etmek neredeyse gerçeküstü bir deneyimdir; çünkü Serapeum doğrudan onun altında ve çevresinde modern şehrin binaları, arabaları, otobüsleri ve gürültüsü çok yakındadır. Serapeum, bir zamanlar şehirdeki en görkemli yapıyken, antik yazarlar tarafından uluslararası olarak övülmüştür; şimdi ise büyük bir şehirdeki boş bir arsadan pek farkı yoktur ama kalıntıların içinde durmak yine de heyecan vericidir. Belediye yetkilileri bu deneyimi geliştirmek için alanın etrafına bir bahçe kurmuş ve kazılarda bulunan çeşitli eserleri sergilemişlerdir.
Oradan Kom el Şukafa Katakombları’na doğru şehri geçerek yürüdük. Sokakta, Nefertiti, Tutankhamun ve diğerleri gibi antik Mısır figürlerini papirus üzerine resmeden tablolar satan bir adamla karşılaştık; üç tane aldım. En olağanüstü olanı, Tutankhamun’un ünlü tahtından kopyalanmış, Tutankhamun ve eşi Ankhsenamun sahnesiydi. Adamın adı Sama’ydı ve bizi katakomblara götüreceğini söyledi. Oldukça sevimli görünüyordu; bu yüzden bir ücret üzerinde anlaştık ve yola çıktık.
Katakomblar 2. yüzyılda kazılmış ve mezar amacıyla kullanılmıştır. Sonsuza dek uzanıyormuş gibi görünen spiral merdivenlerden aşağı giriyorsunuz. Merdivenlerin dibine ulaştığınızda deneyim tarif edilemez hale geliyor. Işık loş ve her yerde heykeller var. Sama, antik çağda insanların ölülerini merdivenlerden aşağı taşıyıp, duvarlardaki mezar odalarına gömdüklerini ve ardından ölen kişinin hayatını kutlamak için bir tören yaptıklarını anlattı. Ancak boş şarap ve bira testilerini veya tabak ve kaselerini geri taşıyamazlardı; çünkü bunlar ölülerin huzurunda kullanılmıştır ve bu yüzden onları yere kırıp bırakırlardı. İşte bu nedenle bölgeye “Kom el Şukafa” adı verilmiştir; anlamı “kırık parçalar höyüğü”dür.
Katakomblardan ayrılırken, bize arkadaşının dükkanını ziyaret edip hediyelik eşyalara bakmak isteyip istemediğimizi sordu ve biz de gittik. Orada ilginç ve unutulmaz bir deneyim yaşadıktan sonra feribota geri döndük ve akşam yemeği için şehre gittik.
Ertesi gün, Kahire’ye giden bir gruba katıldık ve müzeyi, Memphis kalıntılarını ve Giza’daki piramitleri gezdik. Büyük Piramit’in Büyük Galerisi’ne girdik, çölde deveye bindik ve Büyük Sfenks’in yanında içkilerimizi içtik. Gün batımına doğru çöle doğru sürdük ve gece çökerken İskenderiye’ye dönüp şehirde yemek yedik ve sonra tekrar tekneye bindik. Ertesi sabah, üst güvertede durduk, sıcak bir rüzgar esiyordu; gemi yavaşça limandan çıkıp Girit’e doğru yol aldı.
Burası bizim Mısır ile ilk deneyimimizdi. Daha sonra ikinci kez gittik ve biraz daha tecrübeli olduğumuz için ilk geziyi aksatacak hatalardan kaçındık. İkinci seferimizde, diğer herkesle birlikte tekneden inmenin gerektiğini biliyorduk, iki günlük güzel bir otelde rezervasyon yaptık ve ardından Nil Nehri boyunca Luxor ve Philae’ye seyahat ettik. Eski bir deyim vardır: “Bir kez nasıl yapılacağını bilince iş kolaydır” ve bu kesinlikle İskenderiye’yi gezmek için geçerlidir; ama bilmeseniz bile, bu şehri ziyaret etmelisiniz çünkü konuklarına hayal bile edemeyeceğiniz şekilde cömertçe karşılık verir.
