Likya Yolu, Türkiye'nin en ücra ve el değmemiş kıyı şeritlerinden biri boyunca uzanan 540 kilometreden (335 mil) fazla antik yol, katır yolu ve çoban patikasını takip eder. Theresa Thompson, bu rotayı izlemenin ve aynı zamanda antik Likyalıları keşfetmenin keyfini çıkarıyor.
Benim için belirleyici olan Likya oldu. Ya da daha doğrusu Likyalılar: ardında sayısız, anıtsal, bağımsız ve kayaya oyulmuş mezarlar bırakan, bunun dışında ise pek az iz bırakmış esrarengiz bir Anadolu halkı. Ayrıca, Güneybatı Türkiye’nin görkemli kayalık coğrafyasında her gün yürüyerek, bugün yalnızca az ziyaret edilen, çoğu kazılmamış ve gizemle dolu arkeolojik alanlar olarak varlığını sürdüren antik kentleri keşfetme düşüncesi de beni cezbetti.
Sonra aklımı kurcalayan bir başka düşünce vardı: bir tekne, bir gulet; güzel, geleneksel, iki direkli bir Türk yelkenlisi. Arkadaşlarım Akdeniz’in turkuaz kıyıları boyunca yapılan harika tatillerden söz etmişti; fakat ben deniz tutmasına yatkın olduğumdan ve küçük bir teknede yaşam fikrinden pek emin olmadığım için bu düşünceyi hemen bir kenara itmiştim. Bana göre değildi: maceralarımı karada yaşamayı tercih ederdim. Ama sonra bir şeyler yerine oturdu ve gerçekten bilmenin tek yolunun denemek olduğuna karar vererek, başlığı Likya Kıyısında Yürüyüş ve Deniz Yolculuğu vaat eden bir tatil rezervasyonu yaptırdım.
Magazine Syndication
Timeless Travels Magazine
This article was first published in Timeless Travels Magazine and republished with permission. Timeless Travels is the unique travel magazine for those who are inspired to travel by their love or interest in archaeology, history or art. Our editorial team highly recommends this magazine!Ah! Likya Kıyısı… Onun büyüsü, yıllar önce Freya Stark’ın aynı adlı kitabını okuduğumda bilincime sızmıştı. Daha çok Orta Doğu ve Afganistan seyahatleriyle tanınan ve yazar Lawrence Durrell tarafından “seyahatin şairi” olarak anılan Stark (1893–1993), 1950’lerde Elfin adlı teknede yaptığı yolculuğu anlatırken, ışığı “bir safirin içindeki yıldız gibi” tutan sularda, ıssız koylarda yüzmekten söz eder; geçtiği güzergâh boyunca karşısına çıkan ve “antik dramalarla tekrar tekrar kesişmeyi sürdüren” kadim kaleler ile kutsal alanların tarihleri ve gizemleri üzerine düşüncelere dalardı.
“İşte bizi biz yapan her şeyin kaynağı burasıdır,” demişti Küçük Asya için.
Baştan çıkarıcıydı. Ve şimdi bu yolculuk da benzer şeyler vadediyordu: arkeoloji, tarih, gizem, olağanüstü manzaralar, ışık ve renkle bezeli denizler, egzersiz ve dinlenme.
Likya, Güneybatı Anadolu’da (günümüz Türkiye’sinde) yer alan, dağlık ve güzel bir kıyı bölgesidir. Antik çağlarda Likya, Yunan mitolojisinde karşımıza çıkar; Hitit ve antik Mısır metinlerinde Lukka Ülkeleri olarak anılır; Herodotos’un yazılarında ise kökenlerinin Girit’e dayandığı söylenen bir halk olarak tanımlanır. Pers Savaşları sırasında Likyalılar Persler safında savaşmış ve daha sonra Pers egemenliği altına girmiştir. Truva Savaşı’nda ise Truvalıların müttefikiydiler; Homeros’un İlyada destanında, savaşçı önderlerinden ikisinin - Glaukos ve Zeus’un oğlu olduğu söylenen Sarpedon’un - adı geçer.
Likyalıların son derece bağımsız bir halk olduğu ve deniz akınlarıyla ün saldıkları söylenirdi. Mısır metinleri onları “Deniz Kavimleri” olarak adlandırılan bir konfederasyon içinde zikreder. Kültürel açıdan da farklıydılar. Kâğıt üzerinde kim hüküm sürerse sürsün, kendi dilleri ve alfabeleriyle belirgin bir kimliği korudular. Dahası, Herodotos’a göre—Yunanların soylarını babalar üzerinden takip etmelerinin tam tersine—ana soylu bir soy takip sistemi benimsemişlerdi. Muhtemelen Likyalıların bu özgünlüğünün bir göstergesi olarak, Küçük Asya’da Roma İmparatorluğu’na katılan son halk oldular.
İlk yürüyüşümüz bizi, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim görmüş ve muhtemelen antik bir Likya kentinin üzerine ya da yakınına kurulmuş olan bir hayalet kentin içine ve çevresine götürdü. Eskiden Levissi olarak adlandırılan, bugün ise Kayaköy adıyla bilinen bu yerleşim, yakın tarihinin önemli bir döneminde, 1922–1923 yılları arasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi sırasında, burada yaşayan Hristiyanların çok kısa bir süre içinde Yunanistan’da yeni bir hayata gitmek üzere bölgeden ayrılmak zorunda bırakılmasına tanıklık etti.
Bu kısa yürüyüş, yolculuk boyunca aşacağımız kayalık kireçtaşı arazisini ve çam, sedir ile servi ormanlarını bize nazikçe tanıttı - broşür yürüyüşleri “yoğun” olarak tanımlıyordu ve zaman zaman gerçekten de zorluydu - ve ilk yürüyüş sonrası keyifli serinlemelerden birini yapmak için guletimizin bizi beklediği koya fazlasıyla vakitli vardık.
Mezarlar - Likya yerleşimlerini işaretleyen, farklı tarz ve boyutlarda, görkemli ve neredeyse sayısız bu kalıntılar - ikinci günkü yürüyüşümüzün odağını oluşturdu. Likyalılar artık bu adla var olmasalar ve geride çok az tarihsel kayıt bırakmış olsalar da, mezarları bize onlar hakkında pek çok şey anlatır: ölülerine nasıl davrandıklarından, usta taş işçiliğine kadar.
Ksantos Vadisi’nin yükseklerine doğru tırmanarak, daha büyük antik kent Sidyma’nın sınırları içinde yer alan, Dodurga adlı küçük ve izole bir tarım köyünü barındıran bir platoya ulaştık. Buradaki nekropol, Likya’daki mezarlarla ilk karşılaşmamız oldu; gerçi bunların çoğu aslında Roma dönemine aitti. Bu yolculuk boyunca göreceğimiz erken dönem yapıların—tapınaklardan tiyatrolara—büyük bir kısmının, tarihleri ilerledikçe Helenistik ve Roma süslemeleri eklenerek dönüştürüldüğü anlaşılıyordu.
Köyde dolaşırken, pek çok yapının antik kentten devşirilmiş taşlar kullanılarak inşa edildiği açıkça görülüyordu; bahçelerde ve eklentilerde hâlâ ayakta duran devasa taş kapı sövelerini, yer yer antik Yunanca yazıtlar taşıyan taş parçalarını fark ettik. Bunlardan biri, köy camisinin bir köşesine yerleştirilmişti ve Yunan mitolojisinin başlıca tanrı ve tanrıçalarını listeliyordu. Bazı köylüler ise eski mezarları ve Bizans kiliselerini eşya depolamak ya da hayvanları barındırmak için yeniden kullanmıştı.
Likyalılar mezarlarını tasarlarken büyük bir özen göstermişlerdi. Birkaç farklı mezar tipi vardı ve bu mezarlar sıklıkla Yunan, zaman zaman da Pers etkileri gösterirdi. Belki de en çarpıcı olanlar, Ksantos Vadisi’ndeki Pınara’da görülenler gibi, doğrudan ana kayaya oyulmuş mezarlardı.
Pınara, bir dönem Likya’nın altı başlıca kentinden biriydi ve en geç MÖ 5. yüzyıldan itibaren yerleşim görmüş olduğu kesindir; hatta bir antik yazarın öne sürdüğüne göre, yakınlardaki bölge başkenti Ksantos’un aşırı nüfuslanması sonucu onun bir uzantısı olarak kurulmuş olabilir. Öğrendiğime göre, Likya’da Pınara’ya benzeyen başka bir yer yoktur. Görkemli dağlık konumu içinde, çam ormanları ve kadim zeytin ağaçlarıyla çevrili bu yerleşim son derece ıssızdır; üstelik hiçbir zaman sistematik biçimde kazılmamıştır. Bizim için buranın güzelliklerinden biri de neredeyse hiç ziyaret edilmemiş gibi görünmesiydi. İncelediğimiz pek çok arkeolojik alanda olduğu gibi, burayı da neredeyse tamamen kendimize ayırmış gibiydik.
Antik kentin üzerinde, dümdüz tepeli, adeta başlı başına bir dağ olan görkemli bir akropol yükselir; paslı kırmızı uçurum yüzeyi, yüzlerce basit dikdörtgen mezarla petek gibi oyulmuştur. Bu manzara gerçekten hayranlık uyandırıcıdır. Okuduğum bir kurama göre Likyalılar, efsanevi kanatlı bir varlığın onları öteki dünyaya taşıdığına inanmış olabilirler; böyle bir inanç düşünüldüğünde, bir uçurumun bu yolculuğu kolaylaştırdığı açıktır. British Museum’daki Harpi Mezarı’nı görmüş olanlar, mezarın köşelerine oyulmuş kanatlı “Siren” (eskiden Harpi sanılan) kabartmalarını hatırlayacaktır; bu figürler kollarında küçük, muhtemelen cansız kadın bedenleri taşır.
İlk olarak, bizi dağın yamacına dramatik biçimde oyulmuş sözde “Kraliyet Mezarı”na götüren bir patikayı izledik. Görkemli alınlığı ve friziyle bu yapının, kuşkusuz önemli bir yönetici için inşa edilmiş olması gerekir. Ayrıca giriş sundurmasında, surlarla çevrili kent sahnelerini betimleyen son derece ayrıntılı (her ne kadar epey aşınmış olsa da) kabartmalar bulunur. Bunlar belki de Pınara’yı en parlak döneminde tasvir ediyordur; bunu kesin olarak bilemesek de, genel sahneler olsalar bile Likya evlerinin, mezarlarının ve kent surlarının mimari ayrıntılarını gözler önüne sererler.
Harabe kentte yukarı doğru tırmanırken, daha birçok kaya mezarının yanı sıra, muhtemelen Afrodit’e adanmış bir tapınak olan ve alışılmadık kalp biçimli sütunlara (ayrıca kabartma halinde devasa bir fallusa) sahip bir yapıyla; ayrıca bir odeon ve bir agora (pazar yeri) ile karşılaştık. Aşağı akropolde ise, bu bölgede sıkça yaşanan depremler sonucu devrilmiş sütunlar ve dükkân kapılarının lento taşları arasından dikkatle ilerleyerek, bir zamanlar alışveriş caddesi olan bir yol boyunca yürüdük ve bir uçurumun kenarına tutunmuş Bizans kilisesinin kalıntılarına ulaştık. Ardından, mis gibi kokan çamların arasından kıvrıla kıvrıla aşağı inerken, kentin eteğinde yer alan devasa Yunan tarzı tiyatroyu ilk kez gördük. Manzara nefes kesiciydi.
Bir zamanlar binlerce seyirciyi ağırlamış olan tiyatronun üst sıralarından, dağa, kente ve çevredeki kırsal alana doğru uzanan olağanüstü güzellikte manzaralar seyrettik. Her şey inanılmaz derecede güzel ve tarifsiz bir huzur içindeydi.
Likya manzarası, tek başına ayakta duran mezarlarla doludur. Bazıları bir kasabada yolun ortasında, bir trafik adası gibi tuhaf yerlerde karşınıza çıkar; bazı lahitlerin sivri kapakları ters çevrilmiş tekneleri andırırken, diğerleri küçük taş evler gibidir. Bu “ev tipi mezarlar”, dışarı doğru çıkıntı yapan kirişlerle oyulmuştur ve bazen bir ya da iki katlıdır. Likya evlerini model alırlar; tur liderimiz Peter Sommer da, geçtiğimiz köylerdeki ahşap yapıların benzer inşa özelliklerine dikkat çekmişti.
Mezarların iç mekânları genellikle sadedir ve birkaç raf bulunabilir. Likya mezarlarının sayıca çokluğu ve çeşitliliği, ölü kültüne benzer bir inancın varlığını düşündürür. Ayrı nekropoller inşa etmemişlerdi; mezarları yaşamlarının bir parçasıydı. Pek çok mezar odasındaki koca boşluklar, antik çağda - belki de inşa edildikten kısa süre sonra - yapılan yağmaları gösterir (bazılarında, olası hırsızları caydırmak için yazıtlar ve Medusa başları yer alır); yine de Likyalıların ölülerini, günlük hayattan birkaç eşya ve takıyla birlikte gömdüklerine dair kanıtlar vardır.
Yukarıda anılan Harpi Mezarı (bu turda Ksantos’u ziyaret etmemiş olsak da) bir sütun mezar örneğidir—müzede gördüğümüz mermer mezar odası, bir zamanlar yüksek bir sütunun tepesinde duruyordu. Bunlar Likya’daki en eski ve en az rastlanan mezar tipidir ve gösterişleri nedeniyle neredeyse kesinlikle önemli hanedan üyeleri için kullanılmışlardır. Sidyma’da, antik kente girip çıkan bir yolu gözetler gibi hâlâ ayakta duran bir sütun mezarın kaidesini görmüştük.
Devrilmiş sütunlar, taş lentolar ya da alınlıklar ve lahitler yürüyüşlerimiz boyunca tanıdık manzaralar hâline geldi. Bazen bir lahdin üzerinde aslan başı, bir quadriga yani dört atlı araba ya da oturur vaziyette insan figürleri gibi kabartmalar bulunabiliyordu; kimi zaman da klasikler alanında bilgili olanlarımızın çevirmeye çalıştığı, iyice aşınmış bir yazıt taşıyordu (Likya yazısı, Yunan alfabesinden uyarlanmış olsa da bazı sesler için ek harfler içerdiğinden, pek de kolay değildir).
Diğer günlerde kalelere doğru tırmanarak ilerledik; bir keresinde bataklık bir alanda yer alan Apollon tapınağına ve balık kâhinine (Sura’daki) doğru manzarayı seyretmek için, bir başka akşam Orta Çağ’dan kalma bir kale ile taçlandırılmış antik Simena kentine çıkmak için, başka bir zaman da Akdeniz’e bakan yüksek bir akropol olan ve olağanüstü kaya oyma ev mezarlarına sahip Phellos’tan (“taşlık yer”) başlayarak meşe ve kocayemiş ağaçlarıyla kaplı ormanların içinden geçen 16 kilometrelik bir sırt yürüyüşünde. Beklenmedik olan artık olağan hâle gelmişti. Nerede ve nasıl bakmanız gerektiği söylenmeden fark edilmesi güç olan devasa bir boğa kabartması; iri kayalar ve dikenli çalılar arasından güçlükle tırmandıktan sonra ise, ödül olarak yakın zamanda keşfedilmiş bir Roma mozaiğine rastlamak…
Bazı günler Türkiye’nin ilk ulusal uzun mesafe yürüyüş rotası olan Likya Yolu’nun belirli bölümlerini takip ettik. 540 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en iyi yürüyüş parkurlarından biri olarak kabul edilse de, bu yıl Türkiye’de turist sayısının ciddi biçimde düşmesi nedeniyle oldukça az kullanılıyordu. Yer yer neredeyse geçilmez hâle gelecek kadar otlar ve çalılarla kaplanmıştı; yine de gün boyunca kıvrıla kıvrıla ilerleyerek yolumuza devam ettik.
Pek çok kez, Peter’ın peşinden giderek bitki örtüsünün arasından eğilip bükülerek, gizli kalmış, terk edilmiş tapınaklara ve kiliselere ulaştık - tam anlamıyla Indiana Jones havasındaydı; ama yılmadan, bunun bize daha iyi bir antrenman sağladığını neşeyle kabul ediyorduk!
Bilgili bir rehber olmadan bu kalıntıların çoğunu, hele ki taşıdıkları anlamı, mutlaka kaçırırdık. Birçoğu, Peter belki bir nef duvarının kıvrımlı kalıntılarını ya da başka bir insan yapımı unsuru işaret edene kadar, devrilmiş taşlar ve çalılıklar arasında neredeyse görünmezdi. Zaman zaman durur, onun bizi adeta arkeoloğa dönüştürmesine tanık olurduk: Bu kalıntılar/taşlar/duvarlar hakkında ne fark ediyorduk? Bir pencere kemeri hangi ipuçlarını veriyordu? Ya da bu duvarı kim inşa etmiş olabilirdi—Roma dönemine mi aitti, yoksa daha mı eskiydi?
Keyifli ve ilgi çekiciydi; üstelik bu gezi kesinlikle yalnızca arkeolojiden ibaret değildi. O muhteşem kıyı şeridi boyunca seyir yapmak, başlı başına gitmek için yeterli bir sebepti. Deniz tutması da hiç ciddi biçimde kendini göstermedi; gerçi mümkün olduğunca güvertede kalmaya özen gösterdim. Bir fırtına tehdidi olduğunda bile sorun yaşanmadı; diğer teknelerle birlikte bir koyda sığınak aldık—limanlar dışında, gece konaklamalarının nispeten kalabalık olduğu tek zaman buydu. Öğrendiğimiz arkeoloji bilgileri ise yürüyüşlerde verilen molalarda ya da bir ören yerinde yapılan rahat ve sade anlatımlardan, ya da güvertede otururken ilginç bir noktanın yanından geçerken yapılan sohbetlerden geldi; örneğin, Geç Tunç Çağı’nda neler yaşandığına dair anlayışımızı kökten değiştiren, MÖ 14. yüzyılın sonlarına tarihlenen ve 1982’de sualtı arkeolojik kazıları sırasında keşfedilen Uluburun Batığı’nın bulunduğu yerin yanından geçerken olduğu gibi.
Sonuç olarak, olağanüstü bir deneyimdi. Yelken yapmak, ışıl ışıl parlayan sularda yüzmek, yanımızdan süzülerek geçen bir deri sırtlı deniz kaplumbağası, kayalık ve otlarla kaplı patikalarda yürümek; teknemizin dört kişilik mürettebatından, fırından yeni çıkmış sıcacık yufkayı ve çam balını bizimle paylaşan misafirperver köylülere kadar insanlar… ve Türkiye’nin kendisi: kadim ve modern, mitolojik ve arkeolojik tarihiyle, antik Likya’yla yapılan bu kısa ama aydınlatıcı tanışmada somutlaşan bir bütün.
“Geçmiş bizim hazinemizdir,” diye yazmıştı Stark. Buna kim karşı çıkabilir? Eğer böyle bir yolculuk, onunki gibi ya da bizimki gibi, için bir bahaneye ihtiyacınız varsa, işte burada.
Bu yazıda yer alan görseller Peter Sommer Travels tarafından sağlanmıştır. Peter Sommer Travels’ın Likya Kıyısında Yürüyüş ve Deniz Yolculuğu programı hakkında daha fazla bilgi için: https://www.petersommer.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
