يعود تاريخ الشاي الأخضر في اليابان إلى القرن الثامن، عندما كان يُستخدم بكثرة كمُنبه للرهبان أثناء تأمُلهم. وفي هذا المقال، سنتناول الحديث عن أصل الشاي وزراعته، وكيف بات جزءًا لا يتجزأ من الثقافة اليابانية، وإلامَ ترمز طقوس الشاي أو (السادو)، وكيفية شُربه وفقًا للمبادئ اليابانية التقليدية.
وكما أشار الكاتب الياباني اوكاكورا كاكوزو (1862-1913) في كتابه الشهير «كتاب الشاي»: «أصبح الشاي بالنسبة لنا أكثر من مُجرد اعتباره طقسًا مثاليًا للاحتساء، بل إنه عقيدة لفن الحياة» (28).
الأصول البوذية
يُنسب اكتشاف الشاي (تشا) في الثقافة الصينية واليابانية خلال القرنين الخامس والسادس إلى الحكيم الهندي داروما، والمعروف أيضًا باسم بودهيدهارما، وهو مؤسس بوذية تشان التي انبثقت منها بوذية الزِن. كما روّج داروما لمذهبه الجديد وأسس معبد شاولين (المعروف بشورينجي لدى اليابانيين) في شرق الصين. ويُقال بأنه قضى هناك تسع سنوات في التأمل جالسًا أمام جدار. مما جعل قدميه تضمران عند نهاية تلك الفترة، وعندما شارف على بلوغ حالة التيقظ التام والتنوير، غلبه النعاس ونام. ولشدة سخطه على إضاعة هذه الخطوة الأخيرة، قام بتمزيق جفونه ورماها على الأرض، لينبت منها شجيرة صغيرة، وهي نبتة الشاي.
Sponsorship
Japanese Green Tea
At Nio Teas, we go directly to the source to get the best Japanese green tea. We travel through towns, villages, and mountains to sit down with tea farmers and learn about the delicious teas they make.يُحضر مشروب الشاي بإضافة الماء الساخن إلى الأوراق الخضراء لنبتة الكاميليا الصينية وأطرافها وبراعمها، وهي نبتة موطنها الأصلي في تلال جنوب غرب الصين أو شمال الهند. وفي تلك الحُقبة المبكرة، كان يُحضّر عن طريق غلي قوالب من الشاي المُخمر، ويُضاف إليه بعض الملح أحيانًا.
أصبح الشاي شائعًا بين رهبان بوذية الزن لاعتقادهم بكونه يساعد على التأمل ويقي من النعاس. كما يُعتبر الشاي مُنبهًا خفيفًا، وذلك لاحتوائه على نسبة من الكافيين تتراوح بين 14-61 ملغ لكل 237 ملم، مقابل 95-200 ملغ من الكافيين في القهوة لنفس الكمية. وكان من المُعتقد بأن للشاي فوائد طبية، بل وقد يُساعد حتى على إطالة العمر. فلقد أظهرت الاختبارات بأن مركبات التانينات المضادة للأكسدة الموجودة في الشاي، لها القدرة على تقوية الجهاز المناعي. كما كان الشاي للبعض بمثابة دواء لآثار الثمالة وضعف البصر، بالإضافة لعلاجه آلام المفاصل (الروماتيزم) عند وضعه عليها كمعجون.
أُدخِل الشاي إلى اليابان في القرن الثامن على يد الرهبان والتُجار والدبلوماسيين الزائرين. وكذلك الأمر بالنسبة لرهبان اليابان، فقد جلبوا معهم بعض العادات الثقافية أثناء زيارتهم للصين، كشُرب الشاي على سبيل المثال. وكان من بين هؤلاء مؤسس بوذية تنداي، الراهب سايتشو (767-822). إذ كان قد جلب معه بذور الشاي إلى اليابان قرابة عام 805، وزرعها في ييسان وفقًا للتقاليد. أما عن أول مرة ورد فيها ذِكر الشاي في الأدب الياباني، فكان في كتاب نيهون كوكي في العام 840 م. والذي ذَكَر أن الإمبراطور ساغا (حكم 809-823)، أثناء زيارته لمعبد بونشاكو، شرب شايًا قدمه له الراهب إيتشو (743-816)، ولانبهاره بذلك المشروب، أمر بزراعة نباتات الشاي في عدة مناطق غربي اليابان.
بدأ استهلاك الشاي في اليابان بشكل فعلي عام 1190م، عندما أشاد به الراهب الشهير إيساي (1141–1215م)، وهو مؤسس بوذية زن رِنزائي في اليابان. وفي العام 1214، ألّف إيساي كتابًا في تمجيد فضائل الشاي، ووضع له عنوانًا لافتًا: اشرب الشاي وتنعّم بطول العمر. وأصبح بإمكان عامة الناس حينها، شراء الشاي من الباعة المتجولين. وكان أول ظهور لبائع متجوّل في الأدب في عمل يعود تاريخه لعام 1403. وكان هؤلاء الباعة عادةً ما يبيعون الشاي في الأسواق الشعبية وجوانب الطرق وأمام المعابد، بأصواتهم العالية وهم ينادون على الزبائن لجذبهم بعبارات مثل: «كوب مقابل قطعة نقدية واحدة».
ولأن للشاي الأخضر مذاقًا مرًا، كان يُحضّر في العصور الوسطى عن طريق طحن أوراقه وتشكيلها ككرات، مع إضافة الزنجبيل أو الأمازورا، وهو مُحلٍ يصنع من العنب، ومن ثُم توضع الكرة في الماء الساخن لتتخمر. وبسبب ثمنه المرتفع، أصبح الشاي مشروبًا شائعًا عند الطبقة الأرستقراطية في اليابان في العصور الوسطى. أما خلال فترة سينغوكو المُضطربة، والتي عُرفت أيضًا بفترة المقاطعات المتحاربة (1467-1568م)، فقد قاتل فيها كبار الزعماء الإقطاعيين (داي-ميو) بضراوة للسيطرة على اليابان. وقد نال تأثير السكينة المُصاحب لشُرب الشاي استحسانًا كبيرًا خلال هذه الفترة. إذ أصبح بيت الشاي (انظر بالأسفل) في تلك الفترة، أكثر من أي وقت مضى، ملاذًا ومكانًا للاستراحة، فضلًا عن انتشار ثقافة شُرب الشاي بين محاربي الساموراي. وبحلول القرن السادس عشر، باتت نبتة الشاي تُزرع في جميع أرجاء اليابان، وغدت المتاجر تبيع الشاي في مختلف المدن والبلدات والقرى، حتى أصبح الشاي المشروب المُفضل لدى كافة أطياف المجتمع الياباني، من المُزارع البسيط وحتى كبار المسؤولين الحكوميين.
الزراعة والتجارة
كان معبد كوزان جي الواقع على جبل توغانو، أحد أول الأماكن التي زُرع فيها شاي عالي الجودة. ولربما يكون هذا المكان هو مكان اكتشاف فكرة تظليل أوراق الشاي لإفقادها مرارتها، حتى أن شاي توغانو أصبح علامة تجارية في حد ذاته. كما اشتهرت مدينة يوجي التابعة لمحافظة ياماشيرو بأفضل إنتاج للشاي.
في كتابه «عن حياة فلاح»، والذي كُتِب عام 1680، يُقدم توتومي النصيحة الآتية عن زراعة الشاي، مشيرًا إلى تعدد استخدامات هذا المحصول:
«إنّ للشاي فوائد جمّة لجميع الناس على اختلاف طبقاتهم، ويمكن زرعه في هوامش الحقول الجافة أو في الأراضي الجبلية الجافة أو في الأماكن ذات التربة غير الصالحة للزراعة والحصاد أو داخل ساحات المنازل أو في المساحات المكشوفة.»
(Farris, 83)
قد تكون عملية إعداد أوراق الشاي اليوم آلية بالكامل، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى عدة مراحل لتصبح جاهزة للشرب. حتى أن بعض مقاهي الشاي في زماننا لا تزال تستخدم الأساليب القديمة. خلال شهر مايو، تُقطف أفضل أوراق الشاي وأكثرها خُضرة. وللحفاظ على نضارتها وتجنب تخمرها، تُعرّض الأوراق للبخار في عملية تبخير تستغرق 20 ثانية. وكانت هذه العملية في الأصل تُجرى باستخدام غربال من الخيزران يُوضع فوق خزان من الماء المغلي. وكبديل عن عملية التبخير، كانت أوراق الشاي توضع في قفص من الخيزران يُثبت فوق مقلاة ساخنة، وقد عُرفت باسم التحميص بالمقلاة، إلا أنها كانت شائعة في الصين ودول آسيوية أُخرى. تُنشر الأوراق بعد ذلك بانتظام على طاولة ساخنة لتجف، ومن ثمّ تُقلّب باليدين في الهواء للتخلص من أي رطوبة متبقية. وللتأكد من عدم تجعد الأوراق والعمل على تجفيفها تمامًا، تُلف مجموعات صغيرة منها على الطاولة يدويًا. كما يُستعان في هذه المرحلة بفرشاة ولوح محزز، وذلك بهدف تفكيك البُنى الخلوية الداخلية للأوراق لتعزيز نكهتها. وهكذا، تكون الأوراق قد جفت تمامًا واتخذت شكلًا يشبه الإبرة، لتوضع بعد ذلك في فرن للتخلص من أكبر قدر من الرطوبة فيها، ولزيادة مدة صلاحيتها. أما الماتشا، وتُعتبر من أجود أنواع الشاي في اليابان، فتُفرز أوراقها لتنقيتها من الشوائب وعروق الأوراق والسيقان، ومن ثُم تُقطع وتُرشح وتُهوى من جديد. لاحقًا، تُخزن هذه الأوراق ولا تُطحن إلا عند الاستخدام، وذلك بواسطة هاون حجري للحصول على مسحوق ناعم للغاية.
ومع تضاعف الانتاج، أصبح الشاي مصدرًا لزيادة إيرادات الضرائب بدءًا من القرن الثالث عشر. ولم يقتصر استهلاك الشاي على زارعيه، بل تحوّل إلى تجارة كبيرة إلى جانب كونه جزءًا لا يتجزأ من الثقافة اليابانية. وفي الأعوام الأخيرة من القرن السادس عشر، أبدى تُجار بعض الدول كالبرتغال وهولندا اهتمامًا بالشاي، ليُطرح هذا المشروب في اوروبا في العام 1607. إذ انتشرت زراعة الشاي في المستعمرات الاوروبية، وخصوصًا في الهند البريطانية. وعلى الرغم من اتباع اليابان لسياسة انعزالية لفترة طويلة من تاريخها، إلا أنها سعت في نهاية المطاف إلى التجارة مع اوروبا. وعلى نهج ابتكارات مدام كليكوت بونساردين التي قدمتها في صناعة الشامبانيا، فكانت أول تاجرة للشاي الياباني تُدعى كِي أوورا (1828–1884)، وقد سعت إلى خلق فرص تجارية جديدة خارج البلاد، إذ صدَّرت ما يقارب ستة أطنان من الشاي إلى شبه الجزيرة العربية وإنجلترا والولايات المتحدة عام 1853.
واستمرت زراعة الشاي بنجاح خلال القرن التاسع عشر. فكما يرى المؤرخ ويليام واين فاريس، فإن الفائض الزراعي لإنتاج الشاي شكَّل عاملًا مهمًا في النهضة الصناعية في اليابان. ولعل الفوائد الصحية لشُرب الماء المغلي وتأثير الشاي المُنبه، من العوامل التي ساعدت اليابان على امتلاك قوة عاملة تتمتع بالصحة اللازمة للعمل لساعات طويلة في المصانع.
وفي عام 1875، استحدث مزارعي الشاي أساليب جديدة للزراعة كانت تُطبق في المُستعمرات في الهند. وكان من بينهم موتوكيشي تادا (1829–1896) الذي زار منطقة دارجيلنغ وعاد منها بأفكار وتقنيات جديدة حول الآلات الحديثة ونباتات الشاي لإعادة زراعتها في اليابان. وبذلك، أصبح الشاي مشروبًا عالميًا. ولا يزال الشاي شائعًا بين مزارعي اليابان في القرن الحادي والعشرين، إذ يُنتج سنويًا حوالي 80,000 طن.
فنّ الشاي
حظي الشاي بشعبية كبيرة في العصور الوسطى في اليابان، فبحلول القرن الثالث عشر، ازدهرت مدارس متخصصة بتعليم الناس طُرق شُرب الشاي. وكان الشاي الأخضر سائدًا بنوعيه، ذو الأوراق الخشنة، واستُخدم لإعداد الشاي بعد الوجبات، ومسحوق الشاي الناعم الذي خُصص للمناسبات الخاصّة. واحتسى الناس الشاي في غُرف مُخصصة تُدعى (تشاشيستو)، أو في حدائق بيوت الشاي. ويُطلق على هذا البيت اسم (سوكيا)، ويعني البيت غير الكامل، وذلك لكونه صُمم في الأصل من مواد بسيطة مثل الخيزران والتراب والقش، إضافةً إلى أثاثه الموضوع بشكل مُتفرق. كما كانت أبواب هذه البيوت منخفضة، ولربما كان السبب في انخفاض أبواب هذه البيوت تذكيرًا لجميع الوافدين بكونهم متساوين، وهُم في مساحة لا مجال فيها للرُتب، بغض النظر عن مكانة المرء خارجه.
ويمكن أن يُقام بيت الشاي في حديقته الخاصة، والتي تحتوي على أحجار مرصوفة على الأرض للتنقل، بالإضافة إلى الأشجار دائمة الخُضرة وغطاء كثيف من الطحالب، وقد صُممت جميعها لمنح الزائرين بعض الهدوء قبل البدء بحفل الشاي. وبذلك، ينتقل شارب الشاي من صخب وضجيج حياته اليومية إلى ملاذ هادئ. وقبل دخول الزائر، يمُر بمصباح وحوض ماء حجري يُدعى (التشوزو-باتشي)، حيث يُمكنه غسْل يديه فيه. أما داخل المساحة الصغيرة للكوخ، فأرضيته مغطاة بحصير التاتامي، ويُعِد المُضيف الشاي خلف باب منزلق. كما يُمكن استخدام أجود أنواع الخزف أو الأدوات المطلية باللك لصناعة جرار تخزين الشاي وملاعق الشاي والأكواب. وفي الغالب، تتحول جرار حفظ الشاي إلى قطع للزينة وتُحف دائمة في المنازل.
وكان لانتشار الكتب التي ألّفها الخبراء حول آداب شُرب الشاي وتقديره على أكمل وجه، إلى جانب قصائد المديح التي كُتبت فيه، دور مهم في ارتقاء شُرب الشاي ليُصبح شكلًا من أشكال الفن، وطقسًا ذو طابع خاص تحكمه قواعد دقيقة، وهو ما عُرف فيما بعد بطقوس الشاي (سادو). ويؤثر الشاي في العديد من أشكال الفن الياباني، مثل الأدب والمسرح والرسم وفن الخط.
كما يُعد «كتاب الشاي» لكاتبه اوكاكورا كاكوزو من أشهر الكُتب التي لاقت شعبية في القرن الحادي والعشرين، والذي نُشر لأول مرة عام 1906. ومما ذكر اوكاكورا:
«في لغتنا الدارجة، ننعت الرجل بأنه «بلا شاي» عندما لا يتأثر بالهزل والجدية في الأحداث الدرامية الشخصية. وبالمثل، فإننا ننتقد من «فيه شاي وفير» لحبّه للجمال الجامح واستسلامه لمشاعره المتحررة مع حلول الربيع، متجاهلًا مآسي الحياة الواقعية.»
(4)
طقوس الشاي اليابانية (سادو)
يُطلق على طقوس الشاي اليابانية اسم تشانويو، أي الماء الساخن لتحضير الشاي، أو شادو أو سادو، وتعني طريق الشاي. اتسمت حفلات الشاي في بداياتها بكونها صاخبة، فقد كان الضيوف خلالها يحاولون تخمين أنواع الشاي المُقدمة لهم. إلا أن الشوغون اشيكاجا يوشيماسا (1449-1473) والذي عاش في القرن الخامس عشر، أوقف هذه العادات واستبدلها بلقاءات أكثر هدوئًا لتتناسب مع الطبقة الحاكمة، وتمنحهم أجواءً مثالية للخوض في أحاديث خاصة حول مواضيع حساسة.
يُجسد هذا الحفل المبدأ الجمالي الياباني المتمثل في ما يُسمى بالوابي، وهي القيمة الممنوحة لتقدير الجمال والبساطة في شتى الأشياء في الحياة اليومية. ويُنسب تطبيق تقليد الوابي مع طقوس شُرب الشاي إلى الراهب وخبير الشاي سين نو ريكيو (1522-1591)، الذي عاش في القرن السادس عشر. ورغم أن بعض المؤرخين يفضلون اعتبار موراتا شوكو، ويُدعى أيضًا باسم جوكو(1422-1502)، بكونه المصدر الأول للإلهام، وهو راهب بوذي من مذهب الزن، تحيط به روايات شبه أسطورية. وفي جميع الأحول، يمكن القول بأن تطور مراسم الشاي عبر السنين كان نتاجًا لإسهامات عدد من خبراء الشاي.
فعلى سبيل المثال، كان ريكيو خبير مراسم الشاي الخاص بالقائدين العسكريين أودا نوبوناغا (1534-1582 م)، وخليفته تويوتومي هيديوشي (1537-1598 م). ولم يكُن ريكيو مُجرد مُقدم شاي، بل أصبح فيما بعد مستشارًا مُهماً لمُعلميه. ولهذا السبب، أُصبحت الدبلوماسية اليابانية تُعرف «باسم (سياسة الشاي)، مما أدى إلى الاستعانة بخبير الشاي في المفاوضات السياسية ومراسم الحكم» (Hall, 491).
وعلاوة على ترسيخه لجماليات الوابي في شُرب الشاي، جعل ريكيو غُرف الشاي أصغر حجمًا، وبسّط خطوات إعداده، وعزز استخدام الأزهار بعناية، وهو ما يُدعى بـ (إيكيبانا)، لخلق جو هادئ ومناسب. كما اعتاد أسياد ريكيو على شُرب الشاي عند الاجتماع مع شخصيات مهمة، ويبدو بأنهم لم يلبثوا إلى نصائح خبراء الشاي، فقد أقام هيديوشي حدثًا مشهورًا عُرف بحفل شاي كيتانو الكبير، وقد استمر ليوم كامل واستقبل 800 ضيف للاحتفال بانتصاره العسكري في كيوشو عام 1587. كما أنشأ هيديوشي بيتي شاي، أحدهما على طراز ريفي تقليدي، والآخر متنقل يتميز بلمعانه الذهبي من الداخل والخارج، وقد تناقض بشكل صارخ مع التقاليد في ذلك الوقت. حقق ريكيو نجاحًا أكبر مع الأجيال اللاحقة، فقد أصبحت مراسم شُرب الشاي أكثر تنمقًا ورقيًا وحميمية. حتى أن العادة اقتضت على شُرب الشاي الأخضر في ثلاث رشفات ونصف، مع إنهاء الجلسة بتناول قطعة حلوى صغيرة. ويجب الاستعانة بأدوات مُحددة، واتباع خطوات بترتيب معين مع الاقتصاد في الحركة. ويعود فضل نشر مدارس الشاي ومبادئ مراسمها في اليابان إلى أول مؤسسيها، ومنهم حفيد ريكيو سين سوتان (1578-1658 م)، ونسله من بعده: سوشيتسو (1622-1697 م)، وسوسا (1619-1672 م)، وسوشو (1593-1675 م). كما خُصصت مدارس لإشراك الطبقات الدنيا، مثل مدرسة أوراسينكي.
وعلى الرغم من اقتصار حفلات الشاي على عدد قليل من المشاركين، إلا أن الاهتمام بأدوات الشاي المزخرفة لم يتغير. إذ أصبحت عُلب حفظ الشاي والأطباق والغلايات قطعًا ذات قيمة عالية لدى جامعي التُحف، عدا عن كونها هدايا قيّمة يُقدمها الحكام. فعلى سبيل المثال، كافأ نوبوناغا ذات مرة هيديوشي بمنحه مغلاة شاي بعد استيلاءه على قلعة لأحد الأعداء. وكان كلاهما قائدين عسكريين من هواة جمع معدات الشاي.
وعلى الرغم من هيمنة القادة العسكريين، وتحديدهم لمن يُسمح لهم بحضور حفلات الشاي، إلا أن تجربة شُرب الشاي قد استعادت مع الوقت طابعها الروحي الأصلي. حتى أصبحت لحظات شُرب الشاي، لحظات تعُمها أجواء هادئة ومُجددة لنشاط المُشاركين. فكما يُقال في المثل الياباني القديم: «الشاي والزن لهما نفس المذاق» أو كما يقول أوكاكورا: «إن فلسفة الشاي ما هي إلا طاوية متنكرة» (29).
كما تتضمن مبادئ شُرب الشاي الأساسية على الانسجام والاحترام والنقاء والرقي والسكينة. ولا يُعتبر حفل الشاي مناسبة رسمية، وحتى كلمة حفل ما هي إلا ترجمة ضعيفة، فالهدف الأساسي من هذه المراسم يكمن في إتاحة الفرصة للمشاركين بالاسترخاء، عدا عن وجود بعض الخطوات التي يجب اتباعها.
شُرب الشاي في اليابان اليوم
قد لا يميل الجميع لخوض تجربة شُرب الشاي بشكلها الكامل في بيوت الشاي، إلا أن بعض آداب شُربه لا تزال قائمة إلى يومنا هذا في اليابان. وعلى المُضيف تولي جميع التحضيرات، وليس الضيوف. أما المكان، فينبغي أن يكون هادئًا، ويُفضل بأن يُطل على منظر مريح، كأن يُطل على حديقة ذات مناظر طبيعية، أو تنسيق جميل للأزهار داخل الغرفة. كما يجب ترتيب الأزهار لتبدو وكأنها على طبيعتها، مع الحرص على وضعها في مزهرية فاخرة. وقد يُزين أحد الجدران بلوحة فنية أو لفافة مزخرفة تعلق على الجدار. وتتمثل الخطوة الأولى في جمع أدوات الشاي المُناسبة (chadogu). وتتضمن هذه الأدوات موقدًا (furo) وبلاطة ساخنة (shikigawara) لتسخين مغلاة الشاي الحديدية (kama). بالإضافة إلى عُلب حفظ الشاي بنوعيها: عُلبة فخارية (chaire) تكون داخل حقيبة حريرية مخصصة للشاي الكثيف أو الأقوى تركيزًا، وعلبة خزفية (natsume) للشاي الخفيف والأقل تركيزًا. كما يلزم خفاقة من البامبو (chasen) لخلط مسحوق الشاي بالماء الساخن.
وكما ذكرنا سابقًا، فإن أجود أنواع الشاي الأخضر هو الماتشا. إذ تُنثر بودرة الماتشا الناعمة في أوعية الشُرب (chawan) وتُخفق مع الماء الساخن، حتى يُصبح المشروب رغويًا قليلًا. ويتوفر بديل للماتشا وهو السينتشا، وهو شاي ذو أوراق سائبة مائلة للبني تُخمّر وتُنقع، وهي أكثر شيوعًا واستهلاكًا نظرًا لتكلفته الأقل مقارنةً مع الماتشا. ويُحتفظ عادةً بالماتشا للمناسبات الخاصّة وحفلات شُرب الشاي.
وقد تكون الأوعية المُستخدمة مصنوعة من أي مادة، إلا أن القطع المميزة أو ذات التاريخ العريق، تتيح مجالًا لأحاديث أكثر تشويقًا. ويمكن أن تكون الأواني والأدوات المُستخدمة قطعًا أثرية قديمة، ولكن يجدر ألا تكون شديدة البذخ في تصميمها، كي لا تتعارض مع مبادئ الوابي البسيطة. كما يُفضل أن تتناسب ألوان القطع المُستخدمة مع لون الشاي المُقدّم فيها. أما الأوعية القديمة التي تظهر عليها علامات الإصلاح، فتمثل قيمة السابي (sabi)، وهو الجمال الكامن في الأشياء المحبوبة والمُستخدمة بكثرة. وبطبيعة الحال، يُقدم المُضيف الشاي لضيوفه أولًا، وينبغي شُربه على رشفات صغيرة. ولتقدير مراسم حفل الشاي بشكل كامل، فإنه يتوجب على الضيف بأن يكون مُلمًا بالتقاليد ومختلف الاتجاهات المُتعلقة بالفنون البصرية والعمارة وتصميم الحدائق وتنسيق الأزهار وصناعة الخزف.
إن مراسم حفل الشاي التي تتغلغل فيها مبادئ الزن، تُقام عادةً لزائري الأديرة البوذية اليابانية. وضمن قائمة الكنوز الوطنية اليابانية، أُدرجت أسماء ثلاث بيوت شاي لا تزال قائمة إلى يومنا هذا، وتقع هذا الغُرف في معبد ميوكي-آن في ياماساكي، وضريح ميناسي جينغو، ومعبد سايهو جي في كيوتو. وإلى جانب هذه الأماكن الرسمية، أصبح الشاي متوفرًا اليوم في كل مكان، من مطاعم السوشي وحتى ماكينات البيع الآلية. وختامًا، لا تزال عادة تبادل عبوات الشاي الفاخرة كهدايا أمرًا شائعًا، تمامًا مثلما اعتاد الرهبان البوذيين في القرن الثامن، أولئك الذين غرسوا حُب الشاي في اليابان.
